Подготовка участка

Любой участок необходимо подготовить перед началом работ. Сюда относится уборка мусора и разметка. Если с уборкой всё понятно, то для разметки необходимо воспользоваться специальными правилами. В первую очередь нужно определить нулевую точку. Её выбирают из самого низкого места на участке. Отмечаем все углы будущего фундамента с помощью арматуры. Чтобы убедиться в их ровности, чаще всего используют лазерный уровень. Хотя можно воспользоваться и обычным угломером. Протягиваем между ними леску, чтобы определить наружную границу фундамента. После приступаем к разметке внутренних границ.

Для этого необходимо отступить около 40 сантиметров (стандартная ширина ленточного фундамента). Теперь можно копать траншею. Кстати, глубина её тоже равняется 40 см. Дно траншеи необходимо хорошо выровнять. Затем туда насыпают песок, глубина которого должна составлять около 15 см. Его необходимо хорошо намочить и утрамбовать.

Опалубка

Применяют различные материалы для создания опалубки. Чаще всего её собирают из подручных материалов, например, досок. Опалубка служит опорой бетонного основания, поэтому от правильности её возведения зависит качество фундамента в целом. Она должна выдержать давление, которое будет создавать бетон. Стоит отметить, что она должна быть выше уровня заливки бетона. Чтобы фундамент получился более ровным, гвозди нужно забивать изнутри конструкции.

Стандартная деревянная опалубка состоит из боковых щитов, распорок, подкосов, прижимных и направляющих досок. Боковые щиты служат для удержания бетона. Они не должны содержать щелей и других проблемных мест. Распорки устанавливают между внутренними и внешними досками опалубки. Они удерживают конструкцию внутри. На боковых щитах сооружают прижимные и направляющие доски. А уже к ним крепят подкосы. Для удержания подкосов используют колышки.

Армировка

Когда опалубка готова, можно приступать к армировке. Она нужна для того, чтобы увеличить прочность конструкции. Чтобы достигнуть максимального контакта с бетоном, необходимо выбрать витую арматуру с диаметром 10-12 мм. Из неё создают каркас, используя вертикальное и горизонтальное армирование. Для этого вбивают вертикальную арматуру, а потом к ней привязывают (или приваривают) горизонтальную. Следует помнить, что она не должна касаться стен опалубки, так как не должна выходить наружу. Чтобы арматура не лежала внизу, можно подложить кирпичи.

Для простого фундамента вполне достаточно создания “скелета” из четырёх прутьев. Два вверху, два внизу. То же самое и с вертикальной – два с одной стороны и два с другой. Места пересечений арматуры скрепляют металлической проволокой или сваривают.

Создание вентиляционных и коммуникационных отверстий

Вентиляционные отверстия необходимы для предотвращения гнили. Помимо этого, они служат неплохим амортизатором. Коммуникационные отверстия создаются для подвода воды и слива канализации. И те, и другие отверстия создают при помощи обычных пластиковых или асбестовых труб. Внутрь насыпают песок, чтобы в них не попал бетон. Для вентиляции чаще всего хватает двух труб с одной и противоположной стороны фундамента. Количество коммуникационных отверстий зависит от будущего строения. Обычно их два: вход воды и выход канализации. Трубы крепят к арматуре таким образом, чтобы их отверстия были вровень с боковыми щитами опалубки.

Гидроизоляция

Существует два вида: вертикальная и горизонтальная гидроизоляция. Стоит помнить, что горизонтальная возможна только перед заливкой бетона, поэтому к ней нужно отнестись очень серьёзно. Чаще всего для этих целей применяют рубероид. А вот для горизонтальной гидроизоляции можно использовать несколько способов. При этом, почти все их можно применять и после укладки бетона. Хотя лучше сделать это сразу.

Заливка бетоном

Чтобы предотвратить появление швов, бетон следует заливать за один раз. Самостоятельно сделать это тяжело, если нет специального оборудования. Поэтому проще обратиться к профессиональной бригаде. Для фундамента применяют бетон марки 400. При заливке его постоянно трамбуют, чтобы избавиться от лишнего воздуха. Заливать его нужно до отметки в опалубке. В конце необходимо простучать молотком опалубку и выровнять поверхность. Сделать это можно мастерком или правилом. Чтобы верхний слой быстрее застыл, его посыпают просеянным цементом.

Остаётся только накрыть его специальным материалом и дождаться созревания. Обычно это 3-4 недели. Ни в коем случае нельзя снимать опалубку и возводить стены раньше этого времени. Если на улице жаркая и сухая погода, то бетон смачивают, чтобы он не пересох. Через месяц можно снимать опалубку и приступать к дальнейшим работам.

Создание ленточного фундамента процесс долгий и тяжёлый. Однако, если сравнить его с другими видами, он выигрывает по большому количеству характеристик. Это очень практичный и недорогой способ создания фундамента для дома, гаража или бани.

Технология монолитного домостроения невозможна без опалубочных систем. Первые упоминания данных систем встречаются еще в документах Римской империи [1]. Первый опыт использования монолитного строительства с использованием опалубочной системы пришелся на 30-ые годы ХХ века. На рисунке 1 [2] мы видим долю возведения из монолитного бетона и железобетона в следующих странах:

Рис. 1 – Доля монолитного бетона и железобетона от общего объема бетонных конструкций, производимых в различных странах, %

Таблица 1. Преимущества монолитного строительства

В настоящее время благодаря опалубке можно возводить самые сложные здания и сооружения вне зависимости от их назначения. В данной статье мы рассмотрим современные виды опалубки.

Опалубка – это строительная система, которая состоит из сборно-разборных элементов.

1. Модульная опалубка — это инженерная система, состоящая из разного размера инвентарных щитовых элементов, формирующих поверхность и крепежных элементов, служащих как для крепления щитов между собой, так и для восприятия давления бетонной смеси. Модульная опалубка бывает: 1 – крупнощитовая, 2 – мелкощитовая [3].

Рис. 2. Модульные крупнощитовые опалубки: а — PERI TRIO; б — DOKA FRAMAX; в — MEVA MAMUT

2. Балочно-ригельная опалубка – каркасная конструкция, собранная из ригелей, соединенных между собой специальными крепежными элементами [3].

Рис. 3 . Балочно-ригельная опалубка

3. Тоннельная опалубка – система, позволяющая производить заливку стен и перекрытий одновременно [3]. Широкое применение получили системы MESA (Турция) и OUTINOOR (Франция).

Рис. 4. Тоннельная опалубка: а — MESA IMALAT; б — OUTINOOR

4. Радиусная опалубка – позволяет формировать радиальные конструкции различной сложности.

Рис. 5. Радиусные опалубки производства Германии (а), Испании (б), Турции (в)

5. РАХ-колонны – узкоспециализированная система для заливки колонн, позволяющая увеличить скорость бетонирования. Сегодня широкую популярность получили следующие системы: RINGER, MESA, MEVA, PERI и др.

Рис. 6. Опалубка РАХ-колонны: а — PERI; б — RINGER

6. Контрфорсная или односторонняя опалубка – система используется, когда необходимо бетонирование стенок котлованов, подпорных стен или оснований толщина, конфигурация или диаметр которых исключает возможность закрепления стяжных болтов на ответной стороне. То есть данная система применятся, когда производить заливку бетона в условиях, исключающих применение «ответной стороны щитов».

Рис. 7. Контрфорсная или односторонняя опалубка: а — MESA IMALAT; б — OUTINOOR