Рис. 1. – Битопласт

На данный момент существует огромное разнообразие материалов, которые обладают свойством шумопоглощения. Отдельно стоит выделить битопласт. Данный современный прокладочный материал выполнен на основе вспененного пенополиуретана, после чего его дополнительно пропитывают особым битумным составом. Битопласт производится с использованием новейших технологий, с использованием прогрессивного оборудования, и это даёт возможность создать продукцию очень высокого качества за меньшие сроки изготовления. Главная отличительная черта в технологии производства этого материала заключается в применении вакуумного взрыва. Этим обусловлено наличие у битопласта открытой пористой структуры. Множество маленьких ячеек хороши для беспрепятственного отвода влаги, которая накопилась, они гарантируют нужный уровень вентиляции, что на пользу металлическим элементам конструкции.

Битопласт обычно имеет толщину 5-15 мм. Он обладает прекрасной водоустойчивостью и износостойкостью, гораздо более высокой, чем в других материалах данного направления. Он устойчив к лучам Солнца, поэтому отлично подойдёт и для внутренних, и для внешних работ. Диапазон рабочей температуры, при которой битопласт можно использовать, имеет разбег от -45 до +100°C. Независимо от температуры, все качества сохраняются, эффективность защиты от шума – до 80%.

Ещё один плюс битопласта – возможность осуществить удобный и простой монтаж. Он обладает специальной клеящейся поверхностью (с защитным слоем), что делает его быстрым и лёгким. Защитное покрытие удаляется, и битопласт можно прижать к основе – монтаж готов, даже без особой подготовки поверхностей.

Сейчас уже есть целый ряд разновидностей битопласта, которые различаются по присущим им характеристикам, по количеству используемой пропитки, по области использования. Материал выпускается как отдельные полоски, которые нарезаны длиной до 2 метров, шириной 1-2 см.

Уже упоминалось выше о различных достоинствах битопласта, их на самом деле ещё больше. К плюсам относится большой температурный диапазон, факт, что не образуется конденсат, поверхность дышит, материал устойчив к влажности, заморозкам, солнечным лучам, пыль и влага не пропускаются, удобный и быстрый монтаж и эластичность, что даёт возможность повторять контуры основы. Битопласт обладает высококачественной связью с покрашенными поверхностями, гарантией обеспечения эффективной вентиляции высокого качества, возможностью осуществления монтажа в любое время года, при любой погоде. Он устойчив к разнообразным воздействиям и составам химического плана. Материал может похвастаться длительностью эксплуатации с сохранением всех свойств на протяжении всего периода, любой климатический пояс будет ему нестрашен.

Говоря о сферах применения битопласта, нужно отметить, что он является одним из самых прогрессивных материалов, его востребованность и известность растёт с каждым днём. Пару лет назад этот материал был известен только единицам, сейчас же было бы настоящей проблемой представить без его применения строительные работы. Это касается не только строительства промышленного масштаба, но и частного строительства, где битопласт, безусловно, эффективен. Его сфера применения уже настолько широка, и можно говорить о том, что она все время растёт и постоянно развивается.

Для обеспечения надёжной шумоизоляции внутри салона машины битопласт используется в автомобильной промышленности. Как наполнитель и лёгкий прокладочный материал он используется в лёгкой и мебельной промышленности. Конечно, битопласт применяют в сфере строительства. Тут он выступает в роли уплотнителя, который необходим на различных стыках и соединениях, им закрывают швы. В строительных сэндвич-панелях нередко его применяют как один из слоёв промежуточного плана. Ну и, естественно, битопласт актуален при ремонтных работах. Он тут нужен для обеспечения звуковой изоляции высокого качества жилых и производственных зданий.

Подводя итог, стоит отметить, что сейчас есть достаточное разнообразие звукоизоляционных материалов на строительном рынке, но на лидирующих позициях располагается именно битопласт. Его качество из года в год становится всё лучше. Этот материал относительно недорогой и, в связи с этим, доступен для всех жителей страны. За ним будущее в сфере шумоизоляции.

При замыканиях в сети электропроводки и не отключении короткого замыкания устройствами защиты в зоне короткого замыкания возникает электрическая дуга, которая плавит металл, обугливает изоляцию и, естественно, оказывает термическое воздействие на близлежащие конструкции. Начинается процесс тления и горения.

Больше половины всех пожаров деревянных домов возникли из-за неисправной или неправильно сделанной электропроводки. Поэтому при выполнении этих работ очень важно выполнять требования нормативного документа – ПУЭ.

Ввод в дом

Электричество вводится в деревянный дом двумя способами: воздушным и кабельным. Воздушный ввод выполняется самонесущим изолированным проводом сечением 16 кв. мм и больше. Не допускается также выполнять ввод в деревянный дом проводниками с алюминиевыми жилами. Поэтому или провод должен быть с медными жилами или на входе необходимо выполнить переход «алюминий – медь». Ввод проводника электропитания выполняется через металлическую гильзу (трубу).

Кабельный ввод осуществляется кабельной траншеей, глубиной до 0,8 м. Для прохода кабеля через фундамент в нем пробивается отверстие, закладывается металлическая гильза, она бетонируется в теле фундамента, затем через нее заводится кабель электропитания.

Проводники электропитания подключаются на вход вводного щитка.

Распределительная сеть

Проектирование распределительной сети начинается с определения общей потребляемой мощности и формирования групп потребителей. Если нагрузка небольшая, следует сделать как минимум две группы: розеточную и освещения. При сложной и разветвленной топологии сети групп делают больше.

На общую потребляемую мощность и по мощности групп подбирают автоматические выключатели защиты. Получается ступенчатая защита, номиналы и уставки автоматов групп селективно отстраиваются от уставок вводных автоматов.

Выбор проводников

По нагрузкам выбираются сечения проводников с медными жилами. Изоляция проводников должна быть из негорючей пластмассы, двойная. Жилы проводников могут быть одножильные или многожильные, минимальное сечение 1,5 кв. мм по меди.

Проводка в доме

Прокладка проводов в деревянном доме может быть выполнена, открыто или скрыто. Открытая проводка менее трудоемка, но смотрится менее эстетично, чем скрытая.

Открытая проводка

Рисунок 1 – Открытая проводка

Для открытой электропроводки разрешается использовать кабеля с негорючей изоляцией. Крепление в данном случае осуществляется скобами или полосками листовой жести.

Сейчас становится модным изготовление проводок в стиле «ретро». Для этих проводок используется витой провод с пластмассовой негорючей изоляцией в шелковой оплетке. Прокладка осуществляется на фарфоровых изоляторах. Смотрится такая проводка очень привлекательно и оригинально и может быть очень хорошим элементом декора.

Открытая проводка хороша тем, что к любому элементу есть свободный доступ, такую сеть просто реконструировать, если в этом возникнет необходимость. Все находится на виду – это удобно для контроля, эксплуатации и модернизации.

Скрытая проводка

Рисунок 2 – Скрытая проводка

Скрытая проводка требует значительных трудозатрат и предварительного планирования. Основное отличие от открытой проводки то, что вся сеть разводки делается в металлических трубах на чердаке или в межэтажных перекрытиях. И от этой разводки идут опуски к розеткам, светильникам, выключателям. На стадии строительства нужно иметь полное представление обо всей разводке

Опуски к розеткам, выключателям выполняют проводами и кабелями в специальных коробах из ПВХ. Короба крепятся к стенам, потолкам, перегородкам. Затем в них укладываются проводники, и они закрываются крышками.

Сейчас большое распространение получило строительство из оцилиндрованных бревен, это очень хороший современный материал. Для таких домов оправданным является сверление специальных каналов в теле бревен с прокладкой там проводников в металлических трубах или металлорукавах. Но трудоемкость, конечно, очень высокая.

Скрытая проводка может быть выполнена также при обшивке внутренних стен вагонкой, в этом случае сначала выполняется электропроводка, а затем обшивка стен.

При скрытой проводке доступ к элементам сети ограничен, возможности модернизации и реконструкции также минимальны. Они возможны, но с большими усилиями и трудозатратами.

Установка УЗО

Для деревянного дома рекомендуется еще установка УЗО (устройство защитного отключения). Оно ставится не взамен вводных автоматов, а в дополнение. Этим обеспечивается защита от утечки токов «на землю». УЗО повышает уровень защиты электросети дома еще на одну ступень.

Каким бы образом не выполнялась проводка, при соблюдении ПУЭ в части выбора проводников, определения установок защитных автоматов, требований по монтажу электропроводки, она будет надежна и безопасна.

Во время грозы кровля становится настоящим молниеприёмником. Это совсем не значит, что отдельная молниезащита крыши в таком случае не нужна, совсем наоборот, по требованиям безопасности применение заземления жизненно необходимо. Все выдающиеся части, сделанные не из металла, должны также оборудоваться молниеприемниками.

Для надёжной защиты дома от стихии всё молниеприёмники и токоотводы должны соединяться с заземлением.

Иначе, во время грозы могут возникнуть аварийные ситуации. К примеру, прямой удар молнии может разогреть металлические листы так сильно, что древесина, из которой выполнена стропильная система, просто-напросто загорится. Вероятны и повреждения обрешётки, и слоёв гидроизоляционной плёнки. Если начинается оплавление покрытия, что особенно часто случается, если кровельный материал не толще миллиметра, пожара практически не избежать, так как воспламеняется изоляционный материал.

Таким образом, долго раздумывать, нужна ли молниезащита кровли, не приходится. При желании можно обратиться за созданием защиты к специалистам, а можно выполнить все необходимые действия самостоятельно, что ничуть не хуже.

Итак, рассмотрим, как сделать молниезащиту, поподробнее.

Молниезащита своими руками

Все постройки должны в обязательном порядке оборудоваться молниеотводом, минимизирующим риск возгорания и повреждения электрических приборов в доме. Грамотная система включает в себя две части:

• Внешнюю;
• Внутреннюю.

Первая защищает собственно от удара во время грозы, а вторая предполагает ограждение электрической сети от перенапряжений, которые могут возникнут во время удара.

Внешняя система защиты включает в себя:

• Молниеприёмник;
• Токоотвод;
• Заземление.

Для внутренней используются специализированные устройства для электросетей, контролирующие уровень напряжения. Таким образом, самостоятельно изготовить подобное нельзя, но можно своими руками установить приобретённое готовое устройство в сеть. При отсутствии такого оборудования специалисты советуют отключать все электрические приборы из розеток при приближении эпицентра грозы к дому.

Уличную защиту можно изготовить полностью вручную. К примеру, молниеприёмником может послужить любой конус или штырь из металла. Токоотвод делается из железной проволоки с круглым сечением и объединяет молниеприёмник с заземлителем. Заземление чаще всего выполняется из металлических полос или прутьев с диаметром около восемнадцати миллиметров. Помимо непосредственно защитных элементов, для самостоятельного проведения работ понадобятся специальные скобы из мягких металлов для того, чтобы соединить ими токоотводы, сварочный аппарат или, при его отсутствии, гайки и болты для соединения.

Правильно сделанная молниезащита соответствует следующим требованиям. Во-первых, заземление располагается на расстоянии в минимум метр от жилья. Во-вторых, высшая точка молниеотвода должна напоминать по форме верх зонта. В-третьих, в регионах с частыми грозами стоит установить и громоотвод, чтобы снизить воздействие на молниеприёмник в экстренной ситуации.

Выполнение основных элементов

Перед тем как сделать заземление, нужно выкопать яму максимально возможной глубины. Именно в неё будет помещён металлический заземлитель, которым могут послужить труба или металлический уголок. Глубина ямы должна быть больше, чем уровень зимнего промерзания почвы. Дополнительно в землю вкапывается арматурная сетка, которую тоже можно сделать своими руками – достаточно просто взять толстую проволоку. Помимо сетки, иногда используются металлические бочки или куски железа.

Сухой грунт плохо способствует проведению тока. Место для заземления лучше бы поддерживать влажным. Идеальное решение – провести в это место сток с крыши. Такая система не потребует внешнего вмешательства. Но допустимо и просто поливать иногда заземление водой.

Для улучшения работы устройства в процессе эксплуатации специалисты советуют периодически просверливать в земле у заземлителя шурфы и засыпать их солью или селитрой, это способствует хорошей электропроводности.

Молниезащита представляет собой проводник тока. При изготовлении её своими руками чаще всего применяется медная проволока, оцинкованная сталь или алюминий. Чем выше расположен молниеприёмник, тем больше будет площадь, которую он защищает.

Наиболее оптимальный вариант — когда неподалеку от постройки есть крупное дерево, на котором можно закрепить шест с молниеприёмником так, чтобы он был значительно выше верхушки дерева. При отсутствии растительности шестом может послужить телевизионная мачта, особенно сделанная из неокрашенного металла. Такая мачта сама по себе вполне хороший молниеотвод. Если же она выполнена из дерева, нужно дополнительно пустить с молниеотвода проволоку или провод, которые соединяются с заземлением.

При отсутствии и деревьев, и телевизионного оборудования, молниеприёмник располагается на дымовой трубе, к которой монтируется металлический штырь, соединённый с заземлителем. В такой ситуации нужно учитывать, насколько прочно сделана труба, так как от сильного ветра штырь будет расшатывать её и слабая конструкция может быть разрушена.

Отдельная от других элементов молниезащита представляет собой мачты длиной около двух метров, которые устанавливаются на фронтонах дома. Между ними натягивается толстая проволока с изоляционным покрытием, которая соединена с заземлителем. Такой способ тоже позволяет создать неплохую защиту для дома.

Очевидно, что молниезащита металлической крыши выполняется достаточно быстро и просто.

Рассчитываем молниезащиту

Для абсолютной уверенности в высоком уровне защиты своего жилья рекомендуется рассчитывать параметры молниезащитой системы перед её установкой. Как рассчитать молниезащиту? Для этого проще всего использовать специальные калькуляторы, которые представлены в широком доступе в интернете. Можно вычислить и самостоятельно, но это будет значительно труднее.

Для вычислений нужно знать параметры защищаемого жилища, то есть, его высоту, длину и ширину, а также тип сооружения. Кроме того, стоит принимать во внимание погодные условия, данные о том, сколько за год приходится молний на каждый квадратный километр территории. Информация об этом получается из специальных метеорологических карт.

Используя все эти данные, можно с лёгкостью рассчитать молниезащиту правильно.

Защита для других видов кровельных покрытий

Молниезащита мягкой кровли выполняется из специальной сетки или особых держателей, которые фиксируются тем же материалом, что использован для самой кровли. Кроме того, можно использовать мачты на фронтонах с натянутым между ними тросиком-проводом, как и при металлической кровле, так как это достаточно универсальный метод.

Молниезащита кровли из металлочерепицы предполагает использование металлической сетки, которая сваривается с токоотводом, ведущим к заземлению.
Молниезащита скатной кровли выполняется с помощью прокладки проводника вдоль конька. В связи с тем, что зона защиты конькового проводника не распространяется на всю крышу, в нудных местах располагаются дополнительные элементы-молниёприемники. Они устанавливаются на чердачных окнах, выступах и трубах. Все коньковые проводники должны быть загнуты вверх на высоту около пятнадцати сантиметров.

Для проводника чаще всего применяют круглый алюминиевый или стальной провод в десять миллиметров диаметром, возможны также медные варианты. Алюминиевый отличается низкой ценой и относительно недолгим сроком эксплуатации, медный же служит наиболее долго, но и стоит гораздо дороже двух других.

Молниезащита эксплуатируемой кровли представляет собой сетку из стальной проволоки с диаметром более шести миллиметров, которую нужно укладывать поверх кровельного материала либо под несгораемый слой гидро- или теплоизоляции. Шаг, с которым располагаются в сетке ячейки, не должен превышать шесть на шесть метров. Все элементы, которые выступают над крышей, обязательно соединяются с молниеприёмной сеткой, неметаллические части их оборудуются дополнительными молниеприёмниками, которые тоже должны соединяться с защитной сеткой.

Подведём итоги

Молниезащита – крайне важный этап строительства для любого типа кровельного материала, особенно он актуален для покрытий из металла. Такие покрытия накапливают статическое электричество и привлекают удары молнии в грозу, отсутствие у них защиты легко приводит к аварийным ситуациям с расплавлением элементов кровельного пирога или их возгоранием. К тому же, металлические листы могут разогреваться от молнии до такой степени, что стропильная система дома может загореться.

Поэтому специалисты по безопасности рекомендуют оснащать жильё молниезащитой, включающей в себя молниеприёмник, токоотвод и заземление. Все эти элементы можно сделать своими руками из подручных строительных материалов.
Для каждого типа кровельного покрытия есть свои варианты. При этом установленные на фронтонах мачты с молниеприёмниками, соединёнными тросиком, подходят практически для всех типов частных жилых домов. Удобнее устанавливать молниеприёмники на уже существующие высокие точки крыши, такие как телевизионные мачты или трубы при условии их удовлетворительного состояния, способного вынести дополнительную нагрузку. При наличии на участке высоких деревьев, их макушка может применяться как точка для установки молниезащиты.

Создав для своего дома защитную систему, можно не опасаться превратностей природы и даже в самую сильную грозу спокойно наслаждаться уютом и теплом.